右岸
拉纳河的右岸是市中心的最住宅区，你将从斯坎德贝格广场接近。这是城市的主要广场，周围有最重要的参观地点，如Et'hem Bey清真寺、国家历史博物馆和Bunk'Art 2。它以民族英雄杰尔吉-卡斯特罗蒂-斯坎德贝格（Gjergj Kastrioti Skanderbeg）的名字命名，他的雕像矗立在中央环岛。占地4万平方米的半步行广场由奥地利人在第一次世界大战期间设计，但其目前的形式归功于弗洛雷斯塔诺-迪-福斯托（1890-1965），他是一位伟大的意大利建筑师，1930年代在墨索里尼法西斯政权的殖民地工作。从1939年起，他让人建造了一系列巨大的新文艺复兴时期的建筑，今天这些建筑是一些部委和市政厅所在地。后来，共产党政府摧毁了奥斯曼帝国的老集市和东正教大教堂，建造了文化宫等新建筑。自2000年以来一直在建设中，它仍然是权力的重要象征，每一位新市长都会加入他的个人风格。斯坎德贝格广场还举办了许多节日活动，包括一个大型的圣诞市场。
在斯坎德贝格的马术雕像周围，按顺时针方向排列的是。地拉那国际酒店、国家歌剧和芭蕾舞剧院（TKOB）、文化宫、Et'Hem Bey清真寺及其背后的钟楼、市政厅、公共工程、运输和通信部、农业部。农业、食品和消费者事务部（后面是东正教大教堂）、贸易和能源部（后面是木偶剧院）、花圃（后面是纪念性的国家银行）、绿化区和国家历史博物馆。
从斯坎德贝格广场出发，地拉那呈现出一个现代化和结构良好的城市形象。但当人们远离其行政和商业区时，这一方面很快就会消失。这时，一个完全不同的城市展现在人们面前，人口过多，城市化无政府状态。宽阔的林荫大道让位于雨中泥泞的狭窄街道，高大、现代、色彩斑斓的塔楼被严重老化的建筑所取代。大型酒店和住宅区与破旧房屋的灰色区域并存。
以1944年7月地拉那解放时被杀害的26岁游击队员命名的米斯利姆-希里街，在里尼亚公园以西，与拉纳河平行。它是首都最活跃的街道之一。这里有咖啡馆和餐馆，它们依偎在20世纪30年代的经典老建筑、共产主义公寓楼和现代高层建筑的院子里。这里树木林立，人行道宽阔，是在许多服装店和电话店购物、乘坐出租车或去市场的好地方。
最后，阿夫尼-鲁斯特米广场纪念1920年6月13日在巴黎刺杀阿尔巴尼亚独裁者埃萨德-帕夏-托普塔尼的人。在斯坎德贝格广场以东，沿着Et'Hem Bey清真寺和Luigj Gurakuqi街，这个广场上有国家银行总部和Pazari i Ri（"新市场"）区的入口。这是城市中最能保留昔日奥斯曼气氛的部分，这里有交错的小巷、小商贩和美丽的五彩缤纷的摊位，你可以买到上好的拉基酒、奶酪或水果。如果你真的想感受这个城市的灵魂，那就一定要去。
Blloku
从1961年到1991年，Blloku区是绝大多数人的禁区，但它是共产党要人的家，他们在那里的生活坦然地比其他地方好。阿尔巴尼亚著名作家Fatos Kongoli在其小说《Le Paumé》（Payot & Rivages Poche，1999年）中作了忠实的描述。他写道："这是真的：当我想到不久之后，我将能够跨越我以前从未想象过的边界，我几乎无法呼吸。在我眼中，它标志着另一个世界的极限......"。
在拉纳河的左岸，前共产党领导人的广场，在1961年至1991年期间是人民的禁区，当时由共和国卫队把守，现在已成为一个非常时尚的公共空间。Blloku东边是国家烈士大道（Dëshmët e Kombit），西边是Sami Frashëri街，北边是拉纳河，南边是Abdyl Frashëri街。其阴暗的街道，两旁是美丽的别墅、比其他地方更漂亮的街区和无数的酒吧，构成了首都夜生活的中心。它也是一个商业区，办公大楼如雨后春笋般出现，是许多国际组织的所在地。它的影响现在已经延伸到民族烈士大道的东侧，那里的高层建筑（包括办公和住宅）、时尚的餐馆和抢手的咖啡馆正在兴起。这里有国际快餐和餐馆、嘈杂的酒吧、拥挤的夜总会和小而干净的绿地，现在是地拉那最受欢迎的地方之一。
该集团，或者说是现在所称的前集团（Ish-Blloku），三十年来一直为国家的政治精英所保留，对城市的其他居民完全封闭，并由共和国卫队守卫。1991年，当集团最终开放时，居民们急于发现这个apparatchiks的圣地，特别是恩维尔-霍查的房子，称为31号别墅，位于伊斯梅尔-凯马利和易卜拉欣-鲁戈瓦街（原Dëshmorët e 4 Shkurtit街）的角落，现在被用作外国代表团客人的住所。他们期望找到无限的奢华，但当他们发现这个线条非常简单的现代住宅，用混凝土建造，有一个小花园和一些石柱，只包括两层和三层的两个侧翼时，他们有点失望了。它与其他欧洲共产主义独裁者的一些宫殿所展示的宏伟气势相比，确实相差甚远。
